Como preparo mis canarios para la cría
Por: Horacio Pose __ A.C.T.A. 043Los canarios hace aproximadamente 300 años que se crian en cautiverio, por lo tanto han ido modificando los instintos naturales que poseían en su estado de libertad. Para obtener buenas pichonadas es necesario ayudarlos a despertar en buena parte los instintos paternales sin hacerles perder su mansedumbre. En la elección de reproductores hay que tener en cuenta además un óptimo estado de salud y un buen plumaje, que sean mansos y dóciles para esto hay que introducir en forma cotidiana las manos en la jaula con movimientos suaves agarrándolos o simplemente acariciándolos al poco tiempo no van a creer la confianza que le van a dispensar los pájaros hasta van a llegar en algunos casos a comer de su mano, siempre manejándose sin relojes, anillos u otro elemento que desconcierte la atención de los canarios también es conveniente mientras permanezca en el criadero tener un guardapolvo a mano para que ellos lo vean y lo reconozcan por la ropa también.
En mi caso antes de formar los casales realizo un lavado previo de las paredes del criadero utilizando lavandina, posteriormente procedo al lavado de las jaulas con una hidrolavadora que me da mucho resultado en mi caso porque puedo lavar muchas jaulas y se gana mucho tiempo, también lavo perchas, palos, vasos y los nidos que voy a utilizar.(aprovecho este momento para reemplazar algunos gorros que terminaron muy estropeados el año anterior).
Una vez que tengo todos los implementos lavados y desinfectados voy poniendo los machos en cada jaula en forma individual, le corto 2,5 cm. la cola para evitar que la canaria se la arranque haciendo nido y para facilitar la copula en el nido o rejilla, también recorto las plumas de alrededor del botón, no las que corresponden al plumerillo del mismo sino las del vientre y costados para evitar que alguna suciedad impida la fecundación correcta también les doy un primer baño con insecticida para prevenir futuras infecciones de piojillo o ácaros en la cría, a partir de ese momento paso a alimentar con alpiste y manzana a los machos únicamente, también le suministro vitamina E, mediante un tratamiento adecuado durante 15 días a los machos solamente le voy aumentando la cantidad de horas de luz en media hora cada 5 días o sea que los últimos cinco días van a tener una hora y media más que la natural, con esto y con la alimentación pobre en grasa vamos a lograr que los machos en su casi totalidad estén en celo y listos para ayuntar. Paralelamente a esto preparo las canarias a las cuales las mantengo en las voladoras en una cantidad de 10 a 12 por habitáculo pero a estas si les suministro una vez por día pastón y pongo a su disposición recipientes con conchilla, carbón vegetal y minerales. Las alimento con mezcla y también mediante tratamiento adecuado en el agua de bebida doy algún complejo vitamínico A D3 E, en las voladoras y después de hacerlo con los machos les realizo un primer baño insecticida a las hembras. En lo que respecta a la luz, las mantengo con iluminación natural hasta el momento de formar las yuntas, no antes, en mi caso lo hago fácilmente porque mi criadero tiene forma de "L" no tengo más que colocar las voladoras en la parte que quiero dejar a oscuras, pero quien no tenga esta posibilidad debe tomarse el trabajo por la tarde de cubrir las voladoras y descubrirlas por la mañana, algo que seria mejor es colocar las hembras en otra habitación ya que el canto de los machos influyen para que estas se aceleren demasiado.
Llegados los primeros días de setiembre y después de haber revisado los machos, si estos tienen un botón prominente y lo mismo las hembras que comienzan a arrancarse las plumas y entubarse, procedo a formar las parejas colocando las jaulas de las hembras que van a compartir un mismo macho en forma vertical a su vez voy completando un registro con todos los datos de las parejas que ubico en cada jaula, esta tarea la realizo en dos o tres días, finalizado este tramite vuelvo a bañar nuevamente con insecticida todo el plantel. Respecto a la luz le dejo una hora más que la natural, algunos criadores encienden la luz también por la mañana, este no es mi caso particular ya que yo opino que el exceso de luz provoca abandono de nido, picaje entre pichones y cansancio de las canarias para las ultimas crías.
En lo referente a los machos que utilizare con más de una canaria, trato que estas sean dos y a medida que se van echando los paso con otras canarias y desde que formo los casales los dejo medio día con cada una, de esa manera el macho no se encasala evitando feroces peleas con resultado de huevos blancos o pájaros lastimados, a partir de ese momento comienzo a alimentarlos con mezcla de semillas compuesta por alpiste, mijo y colza, estos últimos con proporciones pequeñas, les mantengo permanentemente un vaso con conchilla y les doy mientras están en postura una hoja de verdeo pequeña por día también pongo a su disposición paston, el mismo que suministro en la cría.
Generalmente para su preparación agrego un huevo duro y humedad a gusto buscando el punto justo mediante una procesadora.
Una vez colocados los nidos en cada jaula y observando las canarias coloco a las más inquietas hilachas o sea a medida que van comenzando no les hago faltar material para el proceso de nidificación que es importante ya que las canarias desarrollan instintos naturales y evitamos que desplumen a los machos buscando material para el nido y a veces los estropean tanto que quedan inutilizados para la mitad o toda la temporada de cría, continuando con la nidificación vamos a notar que una vez que la canaria construye el nido tenemos que alcanzarle algunos trozos de algodón o papel higiénico porque empieza a tapizar el mismo, cuanto más cilíndrico y profundo sea este mejor, comprobaremos el tapizado en el fondo donde va a depositar los huevos, si logramos esta construcción estamos en presencia de una muy posible buena madre, si la canaria no es activa en este periodo y no construye nido hay que poner atención en la incubación y cría es más posible que fracase en alguno de estos periodos. En aproximadamente 15 días vamos a notar que la mayoría de las hembras están en postura en mi caso tengo dos bandejas con divisiones donde voy colocando día a día los huevos a los que reemplazo por artificiales hasta que la canaria realiza la postura completa (generalmente el ultimo huevo es distinto a los restantes). Debemos asegurarnos que la canaria esta echada para devolverle los huevos reales, digo esto porque en las primeras posturas las canarias no tienen bien desarrolladas las placas febriles y entran y salen del nido o a veces se echan y no calientan bien los huevos los primeros dos o tres días por eso en las primeras sacas los nacimientos se atrasan mucho, también muchas veces las canarias abandonan el nido y nosotros tiramos los huevos porque están blancos y es en realidad que la canaria estuvo echada varios días sobre ellos y no los calentó con la temperatura apropiada.
Es conveniente realizar mediante una linterna chica con haz de luz concentrada el miraje de los huevos para comprobar la fertilidad de los mismos y ver si podemos utilizar esos machos con otras hembras o esperar un poco más. Un día antes de la fecha de nacimiento debemos producir un poco de humedad en el criadero que generalmente se realiza mediante la colocación de un recipiente con agua sobre el calefactor o sobre un calentador, también se puede levantar la canaria, siempre de día, antes del nacimiento y rociar con agua tibia toda la nidada. A los catorce días promedio, porque en las primeras sacas tardan un día más y en las últimas un día menos, se produce la rotura del cascaron y nacen los esperados pichones, yo tengo por costumbre echar las canarias por la noche y la mayoría de los pichones nacen de madrugada o a la mañana teniendo la canaria tiempo de limpiarlos, observarlos y ensayar en el caso de primerizas las primeras regurgitaciones antes que la sorprenda la noche. Mucho he leído y es mejor que no los alimente ni bien nacen para que terminen la digestión del alimento que traen consigo del huevo, pero personalmente me quedo más tranquilo cuando veo el calostro en el buche de los pequeños. Algunas veces vamos a ver los pichones con el plumón de la cabecita pegoteado durante más tiempo del usual luego del nacimiento esto demuestra la inexperiencia de la madre en la alimentación que con el correr de las horas se normalizara y seguro que será una buena madre. Otras canarias tardaran mucho en comenzar a alimentar los hijos hasta dos o tres días, antes de retirárselos debemos recurrir a todos los métodos para que sea ella la criadora, una técnica que resulta es colocar el palito más cercano al nido a unos cuatro centímetros separado para que cuando la canaria tenga que ingresar al nido deba saltar y el movimiento que produce el nido por el peso de la canaria hace que los pichones se despierten y levanten sus picos abiertos, evitando que la canaria ingrese al nido sin despertarlos y a medida que los pichones crecen debemos acercar nuevamente el palo para que no caigan al piso cuando piden comida.
Es conveniente ayudar a embuchar los pichones por la mañana y por la noche si la hembra no los llena bien antes de apagar la luz, hay productos para enbuchar muy buenos que nos simplifican el trabajo de preparación. También se puede incentivar a la madre colocando el macho sino lo tuviera o retirárselo en caso de que estuviera presente cuando se produce el nacimiento, una vez que comienza a alimentarlos la canaria yo acostumbro dejarla sola con los pichones hasta los cinco o seis días, luego se le da paso al macho para que colabore si este resulta un buen padre, hago esto debido a que los machos generalmente dan grano y los primeros días necesitan una alimentación un poco más procesada siendo la madre la que posee la hormona Prolactina (generación de leche y estimulo maternal) En forma rápida vamos a observar el crecimiento de los pequeños y como van transformandose de pichón a pájaro y a su vez su emplumado y a comenzamos a notar diferencias entre ellos (machos, hembras, intensos, nevados, etc.) hasta que llega uno de los momentos más críticos y donde los canaricultores debemos valernos del ingenio para superar este trance que es cuando los pequeños están listos para abandonar el nido y la madre o el padre a veces esperando el momento para desplumarlos, muchas veces se han perdido pichones importantes debido al sangrado (ojo los criadores de canelas e isabeles pasteles estos se desangran con más facilidad que los otros) que producen el arranque de las plumas en crecimiento y otras veces estas plumas no vuelven a crecer bien por lo tanto estos pichones no pueden llegar a competir jamas como es en el caso de los mosaicos por ejemplo.
Lo que yo normalmente trato de hacer, es colocar la reja divisoria antes de que los pichones salgan del nido, para que se entienda entre el palo y el nido, alejando unos tres centímetros el palo de la división, de esta manera los pichones van acostumbrándose a acercarse a la división a pedir comida al cabo de dos o tres días les retiro del nido y los dejo en el piso colocando una tablita en la parte inferior de la división de unos tres centímetros de alto por lo que tenga de fondo la jaula para que los pichones sigan pidiendo comida ahora por encima de esta madera que les servirá de defensa contra el picaje de los padres hasta que comiencen a comer paston solos. Una vez que comienzan a comer solos los paso a una jaula de cría con un macho que puede o no ser el padre y los tengo aproximadamente una semana antes de pasarlos primero a media voladora y luego a voladora entera donde coloco 18 a 20 pichones por voladora, teniendo en cuenta que estos sean de la misma edad, los alimento con mezcla y paston dos veces por día fresco y racionado, también dos veces por semana les pongo las bañaderas y los saco al sol, esto voy haciéndolo a medida que se van produciendo los destetes en forma paralela las madres van realizando las siguientes posturas que generalmente no son tan efectivas como las primeras ya que hay muchos huevos sin galladura porque muchas veces los machos se abocan a la crianza y no fecundan. Por mi parte esto no me preocupa tanto, trato que se críen bien los pichones y si hay que tirar una postura intermedia no es nada porque a la siguiente arrancan muy bien nuevamente yo creo que dos sacas buenas es mejor que muchas porque se preservan mejor los adultos.
Entre cría y cría desinfecto las jaulas y los padres contra piojillo también fumigo las voladoras cada 10 días como prevención. Una vez finalizada la cría, aproximadamente por diciembre, voy poniendo los adultos en voladoras con baño diario y sol, suministro vitaminas, calcio, minerales y aminoácidos y antes de comenzar a apartar pichones vuelvo a lavar con la hidrolavadora todas las jaulas e implementos utilizados durante la cría, también paredes, perchas y pisos y pinto las paredes con látex antihongos.
Este es mi manejo desde aproximadamente un mes antes de la cría y hasta el final de esta.
Me sentiría muy orgulloso si alguno copiara este sistema de manejo o simplemente si algo de lo expuesto puede ser beneficioso, la canaricultura nos muestra cosas todos los días en nosotros esta saber seleccionar las buenas o las que nos pueden servir.
TRUCOS PARA LA CRIA
A pesar de que tengo mucho criando canarios, cada temporada trae experiencias nuevas, por lo tanto tengo que estar preparada para satisfacer las necesidades de cada pareja de canarios y así minimizar los problemas y maximizar los resultados en la cría. Uno de los retos más grandes es el problema de los huevos claros. Los huevos recién puestos siempre son hermosos con un brillo especial. Una señal de que no están fértiles es, cuando la hembra los ha encubado por una o dos horas y siguen con el brillo. Que triste es ver un nido de 5 o 6 huevos de huevos brillosos. Cuando esto pasa, espero por lo menos una semana de incubación antes de los, para estar segura. Para este tiempo, si los huevos están fértiles se notaran OPACOS y CALIENTES AL CONTACTO.
Problemas de infertilidad se pueden atribuir directamente al macho y la hembra. Métodos para resolver este problema deben de ser tomados en cuenta cuando estemos preparando nuestros canarios para la cría. Debemos de estar seguros de que tanto el macho como la hembra están en óptima condición para la cría. Por ejemplo, no quiere decir que la hembra este en condición para criar solo porque la vemos acarrear papelitos. Cuando la hembra esta lista de verdad, la veras meterse al nido y "nadar" en forma circular midiendo el nido con todo el cuerpo. Mas importante, cuando la hembra escuche el canto de el canario se "arranara" en forma invitando a el macho a que la cubra. Una hembra que no "invite" al macho a ser cubierta o no deja que el macho la cubra, es una de las mayores razones para poner huevos claros.
Que frustrante es preparar a nuestros canarios para la cría por medio de juntar las parejas y fallar en los mas importante que es observar a la hembra si esta lista o no. Cuando esto me a ocurrido he encontrado de gran ayuda suplementar a la hembra con germen de trigo revuelto con un poco de harina de soya. La mejor solución es prevenir el problema suplementando en la dieta con el germen de trigo por lo menos tres meses antes de comenzar la cría. Un mes antes de la temporada de cría, añade un poco de polvo de soya en el trigo tostado y quebrado.
Otro producto de trigo que da buenos resultados es el cous cous lo puedes encontrar en tiendas naturalistas. Para prepararlo, añades una taza de agua caliente una taza de cous cous y una cucharadita de semilla de amapola o negrita, dos cucharaditas de vitamina LINATONE PLUS o germen de trigo, lo dejas que repose y lo separas con un tenedor. Otra manera de acondicionar a los canarios es, quebrando trigo en un procesador o molino y dándolo en pequeñas cantidades durante todo el año.
Alimenta a tus canarios con vegetales, yo he notado que alimentando vegetales un mes antes de la cría les ayuda a aumentar el el celo. Estos vegetales son, el brócoli, espinacas, hojas de mostaza, de rábano, de zanahoria, semilla germinada. Los vegetales deberán de ser lavados con agua y unas gotas de lejía para así asegurarnos de que no estén contaminados con e.colli. La semilla la remojas por 8 horas en agua y unas gotas de lejía y después, la pones en un colador y la lavas por lo menos tres veces con agua fría a diario, cuando ya este germinada , la secas con toallas limpias y la puedes poner en el refrigerador (guárdala solo por tres días). Nunca des semilla MOJADA a los canarios, ni a pichones de menos de 6 días de nacidos. El germen de trigo y los productos de trigo suplementan la vitamina "E" y "B" las cuales ayudan al macho a aumentar el celo, añadiendo la harina de soya aumenta grandemente la necesidad sexual y la fertilidad en los canarios.
Si el macho esta desinteresado en cubrir a la hembra. Esto puede ser pausado por obesidad, fuera de condición ( flaco), o mucha semilla de cañamon (marihuana) en la dieta. Es mejor poner en celo al macho primero que la hembra, así el canto del canario estimulara las hormonas del celo en la hembra. Si notas a una macho con dificultad para cubrir a la hembra, atribúyelo a exceso de peso, suelta el macho en el voladero y aumenta los vegetales en la dieta.
El tiempo apropiado para juntar las parejas, tiene mucho que ver en la cantidad de huevos fértiles que te den. Yo he encontrado que juntar las parejas "temprano" me da mejores resultados. Una hembra que ya este lista, tendrá una marca circular roja a la entrada de la cloaca. Si juntas a tus parejas entre 12 y 5 días antes de que comiencen a poner notaras la diferencia en la cantidad de huevos fértiles. Si las juntas más pronto que esto, te darán solo huevos claros. También es recomendable juntar macho viejo con hembra joven y viceversa para lograr mejor fertilidad. Si dejas la pareja junta toda la temporada, ofrece nido nuevo y lanita a los 21 días de nacidos los primeros pichones, así evitaras que la hembra los desplume para formar nido nuevo.
Otro problema de fertilidad es , pichones que no salen de el cascaron. Esto se le llama "muertos antes de nacer ". Esto puede pasar cuando la hembra no esta en condición completa, temperatura de incubación muy baja, la hembra no se sienta correctamente en el nido, infecciones, o humedad inadecuada. Si alimentas a la hembra con huevo o papilla de huevo durante la incubación trae como consecuencias una incubación muy pobre en temperatura y como consecuencia, la muerte en el cascaron. El huevo y la papilla de huevo deberán de retirarse de la dieta de la canaria el mismo DIA que pone el primer huevo. La temperatura de incubación puede aumentarse por medio de suplementar la canaria con vitamina "B", cous cous, y alimentando a la hembra con 1/2 cucharadita de semilla de cañamon remojada durante el 12 DIA de incubación.
Si tienes una canaria que tenga huevos y dos salen a los 13 o 14 días, y tiene otros que no salen pero que este seguro que es fértiles, pasélos a otra canaria que este por sacar, esto da excelentes resultados.
El cascaron de huevo tiene dos trabajos importantes, permitir la entrada de oxigeno, el vapor de agua y el dióxido de carbono, a la misma vez que proteja la entrada de bacterias perjudiciales.
Huevos de cascaron grueso poco porosos inhibe el intercambio de agua y gases mientras de que un cascaron delgado, altamente poroso permite la salida de vapores y agua al mismo tiempo que permite la entrada a bacterias. La calidad de el cascaron depende de la nutrición de la hembra, enfermedades y genética así también como la condición de el nido y la manera que utilizas para manipular los huevos. Cuando se muere un pichón dentro del cascaron , examínalo veras que ese pichón no desarrollo y solo quedo en la primer etapa de formación. Un huevo contaminado por las heces de la madre o por las manos del criador, causa muchas de las veces la muerte del pichón dentro del huevo. Para evitar esto, usa reglas estrictas de higiene, dales nidos limpios cada vez y lava tus manos muy bien. Se recomienda mover los huevos con cucharita de plástico. Algunos criadores utilizan los antibióticos en el agua en tiempo de cría, yo prefiero usar el vinagre de manzana en el agua para evitar el sobre crecimiento de bacterias en el intestino de los canarios.( una cucharadita de vinagre de manzana por litro de agua)
Huevos de forma anormal también causan la muerte de los pichones dentro de el cascaron . Puede pasar que el agua que retiene el cascaron no evapora como debe de ser y el pichón muere ahogado en su mismo jugo o el cascaron es demasiado poroso y el pichón se deshidrata. Dándole a la hembra vitamina D3 tres meses antes del tiempo de cría se evitaran estos problemas.
Algunas veces la humedad en el ambiente afecta la salida exitosa de los pichones, encontraras que el pichón quebró la mitad de el cascaron pero esta pegado y no puede levantar la cabecita para salir de el, si este es el caso, se le puede ofrecer agua para baño al 12 día de incubación, así la hembra subirá mojada al nido y el calor con el vapor de agua ayudara al pichón a soltarse de la membrana de el cascaron. En algunos casos, el criador tendrá que ayudar al pichón a soltarse de la membrana. De ser así, se debe de tener mucho cuidado. Se toma el pichón, y con un cotton de algodón mojado con agua tibia se debe de remover la membrana.
Ocasionalmente te encontraras con pichones caídos fuera del nido, esto puede ser por nidos demasiado pequeños, la hembra lleno de lanita el nido, el nido esta ladeado o no esta muy seguro en la jaula. Levanta el pichón y regrésalo al nido, aunque parezca estar muerto, muchas de las veces con el calor de la madre se recuperan los pichones. Algunas de las veces las hembras tiran a los pichones fuera de el nido, por accidente cuando están limpiando el nido o deliberadamente cuando "detectan" las anillas de los pichones.
Para evitar esto, "camufla" las anillas con cinta de color.
ELEMENTOS A TENER EN CUENTA
PARA LA CRÍA NORMAL DE CANARIOS
EL TRIANGULO DE LA VIDA
Estos tres factores son representado, por el conocido genetista Walter, mediante un diagrama y que el mismo Sr. Walter denomina " El Triangulo de la Vida "siendo el lado de la base el que representa el Patrimonio genético, uno de los otros dos lados representan la Alimentación y el otro lado representa el Ambiente ( entendiendo con este termino todo aquello que tiene que ver con los males, las curaciones, el clima, el tipo de aviario, el espacio territorial, el grado de humedad y de luminosidad y sobre todo la atención y capacidad del criador con sus animales).
La superficie del triangulo representa al individuo y dicha superficie, obviamente variara (consiguientemente variara también las condiciones de salud, de fertilidad, de adaptación al ambiente. etc) si se alarga o si se acorta aunque sea un solo de sus tres lados.
El triangulo de la vida; según el genetista Sr. Walter se representan con un triangulo ( A,B,C ) y cuyos lados ( A,C, y B,C ) son iguales y la base del triangulo ( A, B ) y que representa al individuo será mayor y esto indica que el criador ha sabido coordinar los factores ( Ambiente, Alimentación, Patrimonio Genético) del modo mas racional, obteniendo un resultado optimo.
En cambio si en el triangulo A-B-C, el lado A-C, es mas corto por causa de una deficiencia alimenticia esto comportara una menor superficie de dicho triangulo. Para obtener un optimo resultado, todos sus tres lados deberán estar en perfecto equilibrio para así obtener la máxima superficie de su área.
Al ejemplo del triangulo A-B-C , de lados totalmente iguales y una superficie máxima es la indicación clara de que el criador ha sabido coordinar al máximo los factores que influyen sobre el pájaro, ya que este expresaran al máximo todas las características de su propio patrimonio heredado, de salud, de adaptación al ambiente y podrá gozar de una máxima fertilidad.
Si al contrario, sobrealimentamos al pájaro o lo proveemos de una alimentación errónea, se obtendrán una superficie menor, y que corresponde a una menor vitalidad del sujeto en cuestión, con toda la consecuencia que esto conlleva.
Argumentaciones similares se pueden realizar para el lado que representa al ambiente y para el lado que representan el Patrimonio Genético.
En definitiva para conseguir resultados positivos en la cría de nuestros pájaros deberemos tener en cuentan si los tres lados o mejor dicho si los factores principales del triangulo de la vida están todos bien coordinado de modo que se pueda obtener la máxima superficie, o las mejores condiciones que le podamos dar a nuestros pájaros y que este no pueda expresar el máximo de sus posibilidades individuales.
Por esto los criadores que se plantean obtener de su aviario el máximo de satisfacciones deberán hacer todos los esfuerzos necesario a fin de que ningunos de sus lados del triangulo o factores principales sea deficitario o al contrario desorbitemos las necesidades vitales de los pájaros que criamos ya que una alimentación cuantitativamente rico o excesiva en ciertos principios alimenticio, y que resulta contraproducentes.
A ) MEDIO AMBIENTE
1º Higiene
2º Hacinamiento
3º Humedad (Bacterias-Hongos-Esporas-Antibióticos)
4º Temperatura
5º Ventilación: es por diferencia de nivel o forzada.
6º Iluminación
B ) ALIMENTACIÓN
1º Semillas: Mezcla-hidratos de carbono
2º Pastón : (Proteínas más del 16%)
3º Agua
4º Verdura
5º Frutas
6º Semillas (germinadas o hervidas)
C ) GENÉTICA
1º) Seleccion
2º) Sanidad
Trataremos ahora de explicar algunos de los factores que afectan el mantenimiento de nuestros ejemplares y todo aquello que ocasiona inconvenientes en nuestro criadero.
El primer problema que surge es la mala alimentación, si relacionamos nuestras costumbres, con la forma alimenticia europea éstas se asemejan. Una manera de poder darnos cuenta que esto es cierto, es durante el período de las fiestas de fin de año, donde son comunes las frutas secas, los turrones, el pan dulce, y otros productos que resultan de un alto valor calórico, para nuestra época donde la temperatura es alta. En cambio en Europa, esos alimentos son compatibles ya que ellos tienen una temperatura muy baja.
A raíz de esto, se hace lo mismo con los canarios, no variamos la alimentación, según el clima que tengamos.
Comenzamos a darles comida fuerte en agosto-octubre y continuamos al comenzar la cría, y luego la temporada finaliza en abril-mayo, y ocurre que la alimentación sigue siendo la misma que cuando comenzamos (fuerte), con un alto poder proteico, por lo tanto, debemos bajar el consumo de proteínas según los meses.
Es costumbre extender la temporada de cría, en meses cálidos y continuamos con la misma alimentación fuerte. No se ha cambiado en los meses de temporada cálida, ocasionando para los meses de diciembre, enero, febrero, el ejemplar acumule un exceso de proteínas lo que les ocasiona las mal llamadas “pestes ” o granos en las patas ó detrás de la tráquea produciendo el tradicional boqueo (febrero-marzo)
Menciono que es un exceso de proteínas, debido a la información recogida durante muchos años y provenientes de diferentes canaricultores, que me comentaron que les daban bizcocho tradicional o elaborado comercialmente y a los que le agregaban proteína y vitaminas, que en época de temperaturas bajas es correcto, pero no debe ser la misma para los meses cálidos.
El exceso se produce porque se les da a los ejemplares la misma alimentación en invierno que en verano
Las proteínas se acumulan y debido a que su organismo no las consume sucede que de alguna forma tiene que secretar observando muchas veces unos granos en los dedos, que si sacamos el ejemplar al aire libre, le damos sólo agua y alpiste, el canario se salva y no se muere. En algunos casos tenemos referencias que tanto el dedo como la uña no lo pierden. Hay canaricultores que curan esos granos externamente, pero no tienen en cuenta que en su interior queda la infección.
Si a un ejemplar le sale un grano detrás de la tráquea, ese grano aumenta y lo que produce es una asfixia parcial hasta que bloquea su respiración totalmente (boqueo). A éste canario no se lo puede salvar con antibióticos u otros remedios ya que el grano por naturaleza crece y lo asfixia y al intentar darle algún remedio, como éste no puede tragar se ahoga y muere.
Sobrealimentación: se basa en todo lo mencionado anteriormente que es la mala alimentación en los meses cálidos, considerando que no es lo único que puede perjudicar la cría de nuestros ejemplares, también hay que tener en cuenta las siguientes condiciones normales para él buen mantenimiento del plantel, que se presentará a continuación.
Basándonos en una escala de 30 días, tenemos durante todo el mes una alimentación de semilla y agua al 100%, luego encontramos un porcentaje del 33% en higiene, basado en una limpieza cada 2 días.
Respecto al hacinamiento tenemos 6 ejemplares por metro cúbico como máximo. Si colocamos 1 ó 2 ejemplares más por metro cúbico, se nos produce un hacinamiento.
Si un criadero tiene 5x3x3 mts. = 45 mts cúbicos, tendremos una capacidad de 270 ejemplares con pichones incluidos (si sacamos una media de 3).
Para tener este criadero tenemos que poner 50 parejas en cría, y así obtendremos 150 pichones, estando en el límite normal de estas dimensiones.
Pero nosotros en estas dimensiones colocamos 100 jaulas en cría. Si utilizamos el mismo concepto que el anterior tendremos 500 ejemplares en el criadero y por consiguiente la población aumentará a 12 ejemplares por metro cúbico, en vez de 6 ejemplares, elevándose al doble de lo expuesto, donde aparecerá la falta de oxígeno y el aire estará viciado, comenzando así los riesgos de hacinamiento.
Humedad : aproximadamente entre 50% al 70% sería la adecuada para la época de cría. Si tenemos escasa humedad habrá problemas con los huevos que están en incubación, pues estos pierden humedad y la cámara de aire aumenta su volumen y desplaza al embrión hacia un lado del huevo hasta asfixiarlo, esto ocurre a partir del décimo día de incubación. Además un ambiente muy seco favorece al desarrollo de los virus. Un alto porcentaje de humedad, resulta perjudicial ya que en el criadero aparecerán hongos, aumentarán las bacterias, habrán más parásitos, etc.
Para los criaderos que no son de planta baja al no tener tanta humedad se recomienda con un rociador mojar los huevos, o bien fabricar vapor, colocando un recipiente con agua haciéndola hervir y procurando tener el ambiente ventilado.
Temperatura : tenemos un porcentaje entre 25º a 35º que es lo aconsejable para lograr el clima perfecto, de lo contrario podrían presentarse inconvenientes, pues el exceso de temperatura modifica el medio ambiente, esto lo podemos modificar aumentando la ventilación.
Ventilación : es la ventilación de un criadero “aire puro”, con un porcentaje mínimo de recambio total de aire cada 20 minutos, o salvo que tengamos una ventilación permanente, caso contrario tendremos hacinamiento. La falta de oxígeno y una elevada temperatura hacen subir las bacterias, los hongos y se nos descontrola el criadero.
Al aparecer todo esto, comenzamos a darles antibióticos y podremos notar que se descontrola de tal forma que comienzan a morir los ejemplares. Para evitar todo esto debemos recrear el clima nuevamente y retirar los ejemplares más enfermos a otro sitio.
Alimentación de pastón : es suficiente proveer éste en época de reposo, que será suficiente con un lengüetero por ejemplar, una o dos veces por semana, en época de cría se debe dar la cantidad necesaria todos los días.
Bacterias : aquí el porcentaje no se relaciona con las que tiene el ejemplar dentro de su organismo. Siempre deben presentar un porcentaje mayor que el de antibióticos a suministrar porque si los valores de antibióticos superan al de las bacterias, matamos la vida y el ejemplar no reproduce.
Relacionemos a los antibióticos con anti-vida (de las bacterias). Caso contrario es el de los probióticos, que son los estimuladores de las bacterias.
Mi punto de vista es que nunca se deben dar antibióticos salvo en casos necesarios y puntuales.
El uso abusivo de antibióticos, produce bacterias cada vez más resistentes a éstos, no resultando efectivos al suministrárselos. Recordemos que los antibióticos no son vacunas, no previenen enfermedades infecciosas, solamente las tratan. Suministrar preventivamente antibióticos, no solo resulta ineficaz, sino también perjudicial, aumentando así el margen de error, ya que muchas veces no lo necesitan y obstaculizamos el verdadero cuadro de enfermedad.
Hay canaricultores que lo utilizan sistemáticamente y no tienen problemas, pero lo que no alcanzan a descubrir que tienen un hacinamiento por superpoblación en el criadero y que si no lo combaten con antibióticos se mueren los ejemplares.
Tienen un desequilibrio de bacterias, hongos, etc. y deben equilibrarlo con los antibióticos. No todos los canaricultores pueden diagnosticar éste problema.
Deben tener en cuenta que no todos los criaderos son iguales ya que un criadero con un medio ambiente normal no presentará problema alguno, salvo en casos particulares en donde se debe suministrar dosis de antibióticos para tratamiento del ejemplar enfermo.
Tanto la orientación, como la ubicación (en planta baja o primer piso), la limpieza y la humedad, son factores que se deben tratar de mantener en un criadero, para así tener un equilibrio perfecto.
No resulta lo mismo criar un ejemplar en San Juan, Salta, Bs. As., o Mar del Plata, porque los climas varían según los meses y la región. Por eso deben adaptar esta nota al lugar de la zona en que se encuentren.
Control parasitario ( interno ): como mínimo desparasitarlos una vez al año, que normalmente es cuando regresamos del Campeonato. Cuando un ejemplar tiene parásitos éstos se alojan en diferentes lugares del mismo, pero al eliminarlos se llevan una porción del tejido animal. Ahí tendremos que suministrar algún tipo de probiótico para recomponer la flora intestinal.
Control parasitario (externo): en este caso se debe administrar a los ejemplares con una gota de IVOMEC al pico y 5 partes de PROPIRENGLICOL mezclados, que se les puede suministrar con un hisopo en el muslo o rabadilla, que al frotarlo suavemente entra el medicamento al torrente sanguíneo. Con esto evitaremos piojos en la cría, piojos de pluma y las tradicionales escamas en las patas. Tenemos que tomar la precaución de realizar este tratamiento después del periodo Campeonatos, ya que al haber expuesto nuestros ejemplares puede que regresen infectados.
Este proceso se debe realizar a todos los ejemplares en el día de los contrario no tiene efecto, ya que si traemos un ejemplar de otro criadero, todo el trabajo será en vano porque la vacuna tiene un poder residual de 72 horas.
Proteínas : en épocas de reposo sólo un 15% de lo contrario tendremos un exceso de proteínas que es el causante de muchos problemas para el plantel.
En época de cría para canarios hasta un 18% de proteínas .
Descontrol
Alimentación : agua y semilla, que si no las cambiamos todos los días se deterioran y ensucian produciendo strees por falta de agua y micosis por semillas rancias. Higiene : si la limpieza del criadero es 2 veces por cada 10 días notaremos un leve descontrol a lo que le sumamos la excesiva humedad, los hongos, las bacterias que proliferan y el hacinamiento que resulta perjudicial.
Hacinamiento : si colocamos mas ejemplares de lo que realmente se debe, produciremos un hacinamiento; 18 ejemplares por metro cúbico produce hacinamiento y con la excesiva humedad que producen el medio ambiente declina.
Alimentación de pastón : como ya dijimos en época de reposo es suficiente con un 15 % de proteínas suministrado 3 veces por semana. Si excedemos el porcentaje de proteínas y la frecuencia del suministro, se producirá un exceso proteico que producirá, seguramente, ácido úrico el cual provocará granos en las articulaciones y otro males.
Bacterias : cuando estos aumentan por distintos factores ya vistos, es necesario el suministro de antibióticos, pero ¿quién dice hasta cuando y cuáles?.
Los criaderos que tienen un foco de infección deben suministrar dosis de antibióticos, lo que distorsiona el medio ambiente del criadero. Solo debemos recurrir a los antibióticos respetando lo anteriormente dicho y recetados por profesionales.
Control parasitario : Algunos dan todos los meses antiparasitarios y antibióticos deduciendo que hay un problema en el criadero, pero realmente no saben si es necesario el suministro de ambos medicamentos. Pero pensemos en qué estamos fallando y asesorémonos con alguna persona idónea.
Proteínas : En invierno y en época de cría estos pueden llegar hasta el 18% y en el verano solo hay que darles el 10% que es suficiente, con lo que evitaríamos inconvenientes en el criadero. Evidentemente cualquiera de estos factores al variar, producen un efecto cascada donde se nos descontrola todo el plantel
GENÉTICA:
Respecto al ítem de genética no haré referencia a los cruzamientos sistemáticos en sí , sino que trataré sobre la genética que todo canaricultor debe saber primordialmente, que es la observación de los ejemplares que no rinden las condiciones deseadas: si unos canarios que fenotípicamente son muy buenos y los hijos salen con tara o defectos hay que saber detectar cual de los dos es el del problema, (cambiándolo con distintas parejas).
Eso sería la genética que todos debemos interpretar al colocar los canarios en cría “la observación” y “ los resultados” para así detectar estos defectos.
1º) La selección de los machos y las hembras que van a ser acasalados (apareamiento), el macho sin duda debe ser un ejemplar que por su canto, haya demostrado ser heredero de una extraordinaria siringe pero además por la variedad de su canto, haber heredado igualmente un cerebro con un buen desarrollo del área cerebral del canto.
Si importante es la selección del macho lo es por igual la de la hembra, ya que contribuirá con un 50 % de la transferencia hereditaria de un buen canto. Como la hembra no canta la transferencia hereditaria debe asumirse, de la calidad de canto de su padre, de manera pues, que la selección de las hembras se hará por el conocimiento que se tenga de la calidad de canto de su progenitor .
Es motivo de descalificación la presencia de ojos rojos, plumas rizadas o la presencia de factor rojo. No son motivo de descalificación, el copete, o la cola en forma de abanico que presentan algunos ejemplares
2 º) Sanidad: cuando incorporamos ejemplares, debemos observar la sanidad porque ejemplares sanos en su fenotipo pueden procrear hijos enfermos genotípicamente, ejemplos: intestinal, respiratorio, (hígado). Esto se puede detectar observando en el ejemplar, una mancha negra o gris oscura en el abdomen ( hígado agrandado).
No debe presentar enfermedades de las vías respiratorias, para ello debe auscultarse acercando el pecho del canario al oído si presenta sibilancias (silbidos) o crepitanceas (ruido crepitante, semejante al que se produce al estrujarse el cabello) el ejemplar debe ser rechazado. Cerciorarse de que no presente defecto o enfermedades en el pico.
Tamaño-Proporción y Forma.
Se considerará muy bueno el ejemplar que teniendo una longitud de aproximadamente de 13 a 15 cm. presente las siguientes características:
CABEZA: redonda, ancha, pico corto, cónico con base ancha, ojos vivos y brillantes, ubicados en la línea imaginaria del cerramiento del pico. Cuello proporcionado al largo del cuerpo.
DORSO: ancho, debe formar un único bloque con las alas, que deben apoyarse natural y simétricamente sobre la base de la cola. Visto de perfil debe formar una línea casi recta con el cuello y la cola.
COLA: en su justa medida, relacionada con el cuerpo, ni corta ni larga.
PATAS: deben ser fuertes y robustas, en su justa medida, con dedos fuertes y seguros en el agarre al palo.
PECHO: visto de perfil debe ser redondeado y visto de frente, ancho.
IMPRESIÓN GENERAL:
En este punto se involucran las condiciones de higiene y salud del ejemplar y a la suma de todos los demás considerando que forman en conjunto a la unidad estética del canario.
Dará ciertamente óptima impresión el canario que además de ser perfecto, se presente perfectamente limpio y saludable.
Una vez observado estos ítems, procederemos a poner en cría nuestros ejemplares.
De todo esto, comparando y analizando llegué a la conclusión que no se deben suministrar antibióticos indiscriminadamente y que hay que adaptase a las condiciones climáticas del lugar que nos corresponda.
Cada criador deberá adoptar esto a su medio ambiente y corregir aquello que el clima de su lugar requiera.
JUAN ANTONIO MESSINA
Juez de F.A.C.
